Одним из самых распространенных сканеров является Autocom. И если сейчас цены на приборы с bluetooth и без практически сравнялись (хотя остается "фактор неожиданности" от китайских друзей, которые могут прислать прибор без bluetooth, хотя тот и был заявлен), то пару лет назад приборы с блютусом были заметно дороже своих собратьев без оного. Речь идет о "плюсовой" версии адаптера - который имеет серийник 100251, 4 светодиода, кнопку и карточку памяти. Наличие bluetooth становится весьма актуальным с распространением ноутбуков со встроенным блютусом и планшетов на windows - естественно, тоже со встроенным bluetooth. Что же делать, если у вас уже есть адаптер без bluetooth, а тут вдруг резко захотелось чтобы bluetooth был? Об этом и пойдёт речь в данной статье.

Не так давно я увидел на форуме Carmasters.org тему тему о дооснащении Autocom`a блютусом. В теме было много разрозненной, запутанной и противоречивой информации, однако совместными усилиями нам удалось ее систематизировать.

Итак, что нам нужно для доработки адаптера? Во-первых естественно сам модуль блютуса. Ну а во-вторых - прямые руки и умение паять и изготавливать печатные платы. Модуль подойдёт в принципе почти любой - HC06 и HC06 пожалуй самые распространенные. Отличаются они прошивкой, а с учетом того что прошивку мы всё равно будем заливать другую - это и не важно. Однако, может быть важной частота кварца на модуле - они бывают на 26 и 16МГц, и если модуль на 26МГц я проверил, то на 16 прошивка появилась позже и лично я ее не проверял. Для перепрошивки модуля потребуется компьютер с LPT-портом.

Для начала - распиновки. Для одноплатника распиновка выглядит вот так (также я подписал где найти +3.3В):



Для двухплатника вроде бы вот так (к сожалению, нет возможности проверить):



Как видим, питание на модуль приходит 5В, а ему нужно вовсе даже 3.3. следовательно - на переходной плате нужен будет стабилизатор напряжения на 3.3В (если, конечно, мы не хотим сэкономить пару центов и кинуть "соплю" с другого контакта платы, как делают иногда китайцы). Одним из самых распространенных стабилизаторов такого типа является lm1117-3.3, но полно и других, поэтому при изготовлении платы нужно ориентироваться на то что есть в наличии. Так как платы у нас будут "кустарными", то есть без металлизации, то для облегчения припаивания переходной платы к плате автокома нужно либо использовать пинхэды (а тут шаг 2мм, и такие пинхэды не у всех есть под рукой), либо делать переходную платку. Ну и разумно заодно сделать и платку для программатора.

Вот, кстати, и его схема:



Я развел платы под lm1117 и под 78l03. Платы эти - для одноплатника. Я рекомендую перед монтажом, да и изготовлением убедиться в соответствии распиновки вашего прибора и моей платы:



78L03



1117

Если делать платы из одностороннего текстолита (а оно разумно, ибо там вторая сторона не используется, да оно и чревато), то в программаторе с обратной стороны платы контакты разъема с 18 по 25 включительно нужно соединить и завести в одинокое отверстие на плате. Конденсаторы по питанию можно ставить в принципе любые, я ставил керамику размера 1206 на 10мкФ, кажется. 0R – это перемычка, 1206. На плате программатора резистор который на 100 Ом – тоже размера 1206, остальные 0805.

Вот результат:





Тут я подавал питание сразу на переходную плату, чтобы заодно проверить исправность и правильность подключения стабилизатора, ибо как выяснилось у меня не оказалось стабилизаторов на 3.3В, а только регулируемые, к чему я был не готов. Но на плате программатора есть контакты для подключения внешнего питания 3.3В. опять же – можно предусмотреть и стабилизатор на плате программатора, чтобы подавать любое напряжение, но я этого делать не стал, потому что у меня есть лабораторный блок питания, и мне в принципе всё равно какое напряжение подавать. Плата программатора чуть другая, я там сдуру влепил перемычку последовательно с резистором, что как-то глупо.

Дорожки на переходной плате, проходящие под модулем блютус нужно как-то заизолировать. Я использовал каптоновую ленту. Можно в принципе хоть лаком для ногтей замазать – главное чтобы оно не коротнуло ничего и выдержало температуру при пайке модуля.

С железом разобрались, переходим к программированию. Идем по ссылке на RuTracker и качаем там BlueLab SDK.

Для прошивки запускаем Blue flash, выбираем файл прошивки, нажимаем stop processor и download – это собственно и есть запуск процесса прошивки. Можно кнопкой dump предварительно слить и сохранить прошивку своего модуля.

Если кто интересуется нюансами и возможностями этих блютус модулей – в сети полно информации. Например тут

После прошивки (не забудьте нажать start processor) можно попробовать поискать bluetooth устройства телефоном, и убедиться что у нас появился Autocom ;), а значит всё хорошо и можно запаивать наш модуль в сканер.



Поздравляю, теперь у вас автоком с блютусом! ;) Все необходимые файлы, включая платы и файлы для Eagle (это программа для разводки плат, кто не в курсе), а также прошивку на 16МГц и 26МГц лежат тут

Подчеркиваю еще раз – прошивку для 16МГц версии я не проверял, как и распиновку двухплатного прибора, по причине их отсутствия у меня. Более того, китайцы могут менять конструкцию приборов, поэтому смотрите внимательно, чтобы не нарваться на «нежданчик». Я доработал свой старый одноплатник модулем на 26МГц, и вот эта связка работает 100%.

© uncle_sem 2016